夜丘(Côte de Nuits)的葡萄酒可能并非全都拥有可陈放几十年的潜质，但它们确实能够体现勃艮第(Burgundy, Bourgogne)独特的精妙性。

如果你是勃艮第葡萄酒爱好者，你肯定会喜欢雅克-弗雷德里克•慕尼耶(Jacques-Frédéric Mugnier)的作品，尤其是他所酿造的尚博-穆斯尼(Chambolle-Musigny)产区酒。

在去年十一月与我共同品尝2011年份葡萄酒时，雅克-弗雷德里克向我吐露了心声：“酿造出伟大的葡萄酒是所有酿酒师最终的梦想，而我则希望自己能够酿造好的葡萄酒。伟大的葡萄酒都具有非常好的陈年天赋，但寿命和单宁含量并不是衡量葡萄酒质量的唯一标准。诚然，我酿造的葡萄酒非常有陈年潜质，而且比我想象得更适合陈年，不过我酿酒的最终目的是供人们饮用，而非供人们收藏。还有一个客观原因是，我们的客户常常搬家，这就决定了他们不可能拥有永久性的酒窖来藏酒。”

慕尼耶酿造的葡萄酒以非常清澈透明为最明显的特点，无论是夜-圣乔治(Nuits-St Georges)村的玛蕾莎一级园(Clos de la Maréchale Premier Cru)葡萄酒还是穆斯尼(Musigny)葡萄酒皆如此。这位曾做过飞行员的酿酒师在表明自己所在产区的葡萄酒有多么浓郁时发表了一个令人寻味的看法：“也许是奴依-圣乔治的男性酿酒师太多，所以葡萄酒阳气过重，我们需要一些女性酿酒师来让葡萄酒阴柔一些。”

位于科多尔(Côte d’Or)北部的奴依丘地区是勃艮第红葡萄酒的核心产区，2011年该产区的葡萄酒在陈年潜质上不会超越以往。如果你希望能够喝到一款年轻、口感平衡、充满果香但是单宁含量并不高的2011年份葡萄酒，那么这里的出产是最佳选择。如果有人喜欢归纳年份之间的相同点和不同点，并且由此进行归类，那么他们会发现2011和2007就属于同一种类型的年份，都适合年轻饮用且容易欣赏。我想人们将这两个年份归为同类的另外一个主要原因是它们的采摘时间都非常早。不过我去年十一月拜访勃艮第时，在多达三十几家种植农中，倒是没有任何人将两个年份做过直接或是系统化的对比。

对于奥利维耶•伯恩斯坦(Olivier Bernstein)和度扎克庄园(Domaine Dujac)的迪亚纳•斯诺登•赛斯(Diana Snowden Seysses)这两位酿酒师来说，2011年份的口感比2007年份浓郁（前者在伯恩(Beaune)地区将一座废旧车库改造为了漂亮的酒窖）。丹尼斯•巴切雷(Denis Bachelet)与我持有相同的看法：“2011年份与2002年份比较类似，但是成熟度更高一些，而且不是那种酒精度必须达到15%才能表现得够好的类型。”陶培诺-梅尔姆庄园(Domaine Taupenot-Merme)的罗曼•陶培诺(Romain Taupenot)认为2011年份是2007和2010的综合体，并且新鲜度和香气都得以很好的保留，因为夏季的温度并不高。让-马利•傅立叶(Jean-Marie Fourrier)也认为2011年份“与2007相同，但又带有一些2010的特点，不过酒精度更低”。

2011年份葡萄酒的潜在酒度(potential alcohol level)总体来说在近几个年份中最低，平均值低于12.5%。大多数酿酒人采用了从前惯用的加糖法(chaptalisation)，采用这种方法可以提高酒精度并且延长发酵期，不过后者才是加糖的真正目的。

那么为何采摘开始得如此之早呢？希尔维•艾斯莫宁(Sylvie Esmonin)的做法很有代表性：她在2011年9月3日开始采摘，相比于炎热的2003年早了两天。2011年的春季来得较早，温暖且干燥（这个时期的干燥对葡萄来说比较危险）。生长季节和开花季节气候不错，但是七月温度很低，且常有雷暴。而在八月的上旬，由于降雨的关系，有些葡萄果粒因含水量过多而膨胀破裂，进而沾染霉菌，最终无法用来酿酒。让-马利•傅立叶认为，自己2011年份的葡萄酒能够成功酿制的关键在于葡萄园中的老树——因为老树上的果串并不多，比较大的果串间隙很好地避免了霉菌的肆虐（也正是因为老树的存在，他才不至于为葡萄园的健康状况而操心得夜不能寐）尽管如此，他还是被迫舍弃了2%-3%的原料，并且还表达了进一步的看法：“在2011整整一年中，霉菌是我们最大的敌人（目前看来，2012年份也是如此），不过幸运的是，最后两周的晴朗天气拯救了葡萄园，日照阻止了霉病的发生，光合作用才得以顺利继续进行。”

对于夜丘来说，2011确实是一个采摘很早的年份，这与当年的气候条件有很大关系。8月18日到20日的强降雨稀释了葡萄中的糖分，种植者们不得不等待果粒在后来的好天气中通过自身的调节来进行浓缩。由于植株长期以来一直在与霉菌做着斗争，且绿色部分因夏季的大量雨水而疯狂生长，大量的树叶停止了光合作用，并且开始变色。由于成熟阶段已经结束，而天气预报显示又将会有更多暴雨，绝大多数种植农都在8月底开始采摘——即便是产区内每年采摘时间都最晚的庞梭庄园(Domaine Ponsot)也在9月10开始了收获原料的工作。

尽管采摘历经波折，但所有酿酒人都发现酿酒过程却出奇地顺利：果汁透亮且颜色稳定，苹果酸-乳酸发酵(malolactic fermentation)进行得有条不紊，庄园最顶级的葡萄酒充满了诱人的活力。另外，2011不属于单宁含量高的年份，因此酒中所得到的单宁更多来自于葡萄籽而非葡萄皮。

有一点需要承认的是，我是在品尝了勃艮第顶级酒庄酿造的一部分葡萄酒后撰写的这篇文章，而文章完成后我才参加了在伦敦举办的27场2011年份勃艮第葡萄酒品尝会。在这些品尝会中，参展者与我写文章前拜访过的那些庄园相比，在酿酒水平上有些差距，因此这篇文章的结论可能下得有些早。不过根据这段时间的所见所闻以及所尝，我非常喜欢2011年份的葡萄酒——果香迷人，带有勃艮第典型的优雅，同时又不必经过几十年的陈酿才能达到最佳状态。也许这些葡萄酒不是最具持久力的，但它们绝对能够体现出不同产区和不同葡萄园的特点。我认为2011年份的葡萄酒将会在五至十年内达到适饮阶段。试想一下，在我们焦急等待2008、2009和2010这三个年份完全成熟时，它们却已经为我们敞开了怀抱，这是多么美妙的一件事情。